你会选热水器吗？选对了吗？
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之前分析了为啥日系热水器不值，引发了不少讨论。
今天再把燃气热水器和电热水器的异同做个对比。
▲上一期的视频版讨论非常激烈
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恕我直言：
很多人并不了解燃热和电热之间的区别，选择也是想当然。
所以，装修好入住后会暴露出一堆问题。
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比如，热水量不够用
比如，等很久才有热水
比如，水电改造成本太高
……
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很多人会觉得选电器是装修后的事…… 错！
到底用电热还是用燃热，你必须开工前先选好！
否则……
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燃热好还是电热好？
热水器有哪些营销猫腻？
全屋热水改造要注意哪些问题？
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| 燃气热水器VS电热水器！
| 8个项目对比分析！
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先说我的结论：
大部分情况下，可以把燃气热水器列为首选，如果实在不想或不能用燃气热水器再考虑电热水器。
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下面会做8个对比：
对比1：总热水量
对比2：空间占用
对比3：温度调节
对比4：产品价格
对比5：使用噪音
对比6：安全隐患
对比7：能耗价格
对比8：安装条件
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燃气热水器的技术上次讲的比较透了。
这次会借着和燃气对比，把电热水器的主流技术讲清楚。
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对比1：总热水量，燃热胜出
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这个比较好理解：
储水式总有把水用完的时候，只有即热式才有无限水量。
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燃气热水器就是即热式的。
也就是说只要不停水不断气，热水就是无限量供应的。
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电热水器虽然也有即热式的……
但即热式对电线要求太高，大部分人家即便用4平方线都满足不了，所以城市里家用不多。
▲即热式电热水器，个头不大， 但功率很大
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我们日常说的电热水器，指的都是「储水式」的。
（下面不特殊备注，所有提到的电热也默认是指储水式电热水器）
▲储水式电热水器，大家应该都很熟了
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即便是高端电热也做不到冬季的无限供应，和燃气热水器比还差一些。
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不过，随着技术发展，现在很多中高端电热水器的「可用热水量」也远超于标称容积。
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比如，夏天能连续出40度水600L以上，可以洗2小时，甚至有的可以在夏天连续无限洗。
▲商家宣传
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冬季因为进水温度低，出水量肯定低于夏天。
但也有电热水器可以满足60分钟以上的连续洗，早就突破了10~20分钟就没水了的限制。
▲商家宣传
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问题来了：
电热水器真有这么大水量吗？
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国标里有「热水输出率」这样的指标，它描述的是：
断电状态下，从65度左右开始按5L/min放水，一直到放出水低于初始温度20度时停止，计算放出热水比例与温度下降比例的乘积。
（这个概念有点绕，不详细解释了，感兴趣自己看图研究）
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「热水输出率」确实可以用来判断电热水器的热水输出能力……
但对实际使用的指导意义还不够强。
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最关键的问题就是：
它设定的这个使用场景，一旦开始洗澡就要断电，但现在很多热水器可以一边加热一边洗……
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所以很多商家自造了针对「不断电」的概念。
比如「增容率」「热水量」等。
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一个60L的电热水器，某种条件下可以放出540L热水……
就可以说热水量是540L，增容率是9倍……
▲商家宣传
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这种自造概念显然是为了营销宣传。
所以在条件设定、测试手段以及与实际场景匹配等方面都有很大的问题。
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比如，这种设定条件一般默认进水温度是28度，一般也只有南方夏季才能达到……
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再比如，有些为了增加数值，还会设定开一会停一会儿来增加热水量……
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针对这种「国标与实际脱节，商家宣传夸大」的现状，我有两个建议：
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建议1：国标的热水输出量还是要看，但不作为出水量依据，主要用来判断技术档次
1级能效要求热水输出率≥70%，这个算是选购的最低要求。
能达到80%以上的，一般都是在靠上加热和冷热涡流方面做的比较好的。
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比如3D聚能环速热，热水输出率能达到80%。
比如双胆速热，热水输出率能达到85%。
虽然具体数值不用太在意，但技术上达不到的很难突破80%。
▲热水输出率达到80%可以作为一个分水岭
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建议2：看懂技术特性，根据自己需要做判断，不要盲信商家宣传
以上面提到的3D聚能环和双胆为例：
都可以提升热水输出率，也能实现速热，但方法并不一样。
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3D聚能环是在出水口做速热，让出水温度快速提升15度，如果进水温度是25度，那开启不用等，直接就能放出40度热水了，而且热水不限量。
▲聚能环速热
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双胆做不到快速升温15度，但双胆交替加热，不但水温高，而且水量也更大。
如果想要冬季也要多人连洗，双胆显然更合适。
▲双胆速热
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到底该用哪个……
商家给的热水量数字其实没啥用，匹配自己使用场景最关键！~
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对比2：空间占用，各有胜负
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燃热是即热式的，体积小。
电热是储水式的，体积大。
所以，燃热胜得毫无悬念。
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但这里确实也有反转的可能。
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反转1：电热也不是每款都个头那么大
比如双胆扁桶这种，它把一个大圆桶改成了2个小圆桶，虽然容积没变，但对空间的占用更扁平了，压迫感也更小。
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反转2：电热可以嵌入吊顶内部安装
绝大部分燃热都要求必须裸露安装，而电热可以嵌入吊顶内部。
像这种嵌入安装，只露出冰山一角的话，电热水器的存在感可能反而低于燃热。
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对比3：温度调节，燃热胜出
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燃热热水出水量大，流速和温度都相对稳定，所以很容调节出水温度。
但电热储水量有限，所以只能靠提高温度来增加总热水输出量。
温度高，且输出过程中水温还会下降，所以调温难度比较大。
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目前还没看到能解决出水温度稳定性的电热水器（储水式）。
不过这个问题可以通过使用「恒温花洒」来解决。
（当然，恒温花洒坑也比较多，我之前文章里也详细拆解过，感兴趣可以自己查一下）
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对比4：产品价格，各有胜负
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整体来说，燃热和电热的价格差距不大。
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1）低端机：几百元
能用是能用，但寿命比较短，而且有安全隐患，不建议购买。
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2）中端机：1000~2000元档位
稍微靠点谱的燃热和电热，一般也都在1000元以上了，算是入门级的机器。
1000~2000这个档位，虽然产品也有一些小亮点，但问题也比较明显。
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燃热的问题：温度波动大，机器噪音大，上置风机寿命短；
电热的问题：加热速度慢，热水输出量少，保温能力一般。
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3）中高端机：2000~4000元档位
这个档位虽然销量没有低价的多，但产品综合能力却有了大幅提升。
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燃热可以实现：下置风机，水量伺服，3管零冷水，防冻防风，微火升温……
电热可以实现：双胆扁桶，3D聚能环速热，免镁棒更换，80%以上热水输出率……
（关于燃热的这些技术特性，可以参考我上一篇讲燃热的文章）
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对比5：工作噪音，电热胜出
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电热的唯一完胜，就在噪音。
电热加热几乎没有声音，但燃气的噪音比较明显，甚至可以说吵闹。
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燃气热水器国标要求燃烧时噪音≤65分贝，熄火时≤85分贝。
▲实话实说，贴着国标走还是挺吵的
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很多人可能对这个噪音没概念，如果贴着国标：
工作中65分贝大概和油烟机工作时噪音差不多
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熄火时85分贝大概和车来车王的马路边差不多
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而洗衣机脱水时的噪音也只不过才72分贝以下
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也许能忍，但绝不能说是安静。
如果用燃热，一定要提前考虑到噪音问题。
要么多花一两千买低噪音的产品，要么专门找个隔音好的空间放置，千万别不当回事。
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对比6：安全隐患，各有胜负
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首先强调一点：
正规品牌，别买超低价产品，也别超期服役的情况下，无论燃热还是电热都是很安全的。
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燃气热水器的本质，就是用燃气烧水，它和在燃气灶上放个铁壶烧水差不多。
之前有些燃热不是强排的，虽然噪音小些，但一氧化碳中毒的风险比较高。
后来非强排不能卖了，一氧化碳中毒问题几乎就没了。
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也提醒大家：
非强排的燃热尽量淘汰掉，强排的也尽量8年报废，不然真有一氧化碳中毒，耶稣来了也留不住！切记切记！
▲这种新闻仔细看，燃气热水器使用时间肯定超过8年
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燃热能危及生命的主要就是一氧化碳，爆炸非常非常少，这几年都没怎么见过了。
而杂牌子、超低价、超期服役的电热水器，可能会发生的问题为：
「爆炸」和「漏电」
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1、爆炸：到底怎么预防？
水被加热会产生大量水蒸气，如果这些水蒸气大量囤积就会产生压力。
当内胆承受不住压力时就会发生爆炸，内胆里70度以上的热水会随着爆炸一起喷射而出。
如果现场有人，后果不堪设想。
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出现这种爆炸，一般有3个因素：
A 泄压阀坏了或被水垢堵住
B 温控器坏了，导致持续加热
C 内胆承压能力较弱，或有损伤
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这里有2个关键词：
「水垢」和「内胆」
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1）先说说水垢
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水垢本身不脏，它是钙离子和镁离子沉淀产生的。
无论沉淀还是不沉淀，水垢都不脏，也没有毒性。
水中有钙镁离子对人不但没有危害，反而有好处。
没必要污名化钙镁离子。
▲水质硬，就是钙镁离子多，也就是俗话说的水垢多
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不过，热水器中水垢过多还是有害的：
1）吸附铁锈、虫卵等杂质（脏）
2）占用内胆空间，导致储水量变小（热水量变小）
3）覆盖加热棒表面，降低加热效率（热水量变小）
4）内胆表面结垢后，会腐蚀内胆（安全风险）
5）结垢堵住泄压阀，导致压力囤积（安全风险）
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低端电热水器解决水垢只能靠拆洗。
但中高端产品已经可以实现胆内抑制结垢，可以说是从源头解决问题。
抑制结垢的手段有很多，原理也有点复杂……
简单说就是加入阻垢剂，导致CaCO3和MgCO3无法结晶。
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市面上各种阻垢剂和抑垢剂很多。
个人更推荐大家考虑使用FOF作为阻垢剂的产品。
首先它是饮用级别，不用担心喝进去对健康有损害。
其次它的效果很好，对比同类更有效。
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2）再说说内胆
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前年，我费了好大劲才劝说爸妈换了家里一台已经服役8年的杂牌电热水器。
我当然可以不讲道理，直接花钱给换个新的，但那样容易引发矛盾，不是上策，没必要。
最佳方案还是「晓之以理，动之以情」，让爸妈明白其中危害在哪，也明白冒这个险的代价有多大。
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大部分人可能和我爸妈的想法差不多：
那不就是个装热水的大铁桶嘛，又没漏又没坏，能有啥风险，非要换是不是败家……
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但实际上：
这个大铁桶用久了就可能被锈蚀，而一旦内部承压过大，它就可能像气球一样爆裂……
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为了能保护好这个「大铁桶」，一般会用两道屏障。
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第一道屏障：
给铁表面做搪瓷涂层，利用搪瓷隔绝避免生锈
几乎每个内胆都是这么做的，但做的好坏区别还是很大的。
普通搪瓷容易磕碰脱落，还有些位置容易出现没涂到的漏搪。
所以，还得有二手准备……
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第二道屏障：
内胆里加入比铁更活泼的镁棒，优先发生反应
失去搪瓷保护后的第二道屏障，一旦镁棒开始消耗，就证明搪瓷肯定有漏的地方
而一旦镁棒消耗光了，那就开始消耗铁了，距离内胆损坏只是时间问题
▲新旧镁棒对比……
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各个品牌在这两道屏障上疯狂内卷，各种概念层出不穷。
之前我比较看重第二道屏障，觉得定期检查和更换镁棒最实在。
但现在我觉得第一道屏障其实也有可能做好，甚至好到不怎么需要消耗镁棒。
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影响第一道屏障的主要有两个因素：
因素1：焊接
之前内胆都是三段式焊接，而且焊接点都是搭接式，很难做到真正无缝，也就很难保证搪瓷涂布均匀，内胆焊接的交接处很容易发生问题。
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不过现在有真正无缝焊接的内胆了，而且千元以下产品也可以覆盖，确实好了很多。
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因素2：搪瓷
搪瓷与钢铁物理性质不同，热胀冷缩不同步，所以使用一段时间脱搪很常见
这方面也有解决方案，比如锆金特护搪瓷，可以实现热胀冷缩的同步，脱搪也就解决了
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当然，即便第一道屏障做好了，也建议定期检查一下镁棒，安全第一，不可不防。
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2、漏电：为啥都用防电墙？
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除了爆炸风险，电热水器还有漏电风险。
当然，正规品牌新机器已经基本不用担心漏电了，只有一些老旧杂牌才要注意。
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之前，解决防漏电有好多个技术路线：
放水断电、漏电检测、强制加装漏保以及防电墙等等……
▲这种技术算是发现漏电再断电，其实有点晚
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防漏电技术大战之后，最终基本都选择了成本低效果好的「防电墙」技术。
之前防电墙是海尔的专利，需要授权使用，现在防电墙专利已经过期，已经普及了。
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防电墙真的安全吗？
正面回答：安全，而且实现方法很简单，确实是非常天才的发明。
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听起来好像是热水器外面有个墙……
实际上是在冷热水管分别加装一个「水电阻」。
▲防电墙长这样
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通过这种螺旋形的构造，把通过的水流拉长拉细，利用水自身的电阻在这里人为制造了一个大电阻。
即便发生漏电，因为有这个大电阻的存在，分担到人身上的电压也不过5~12V，非常安全。
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防电墙可以算是一个「底层保障」。
除此之外，对漏电的检测和防护也会同时进行。
目前市面上的产品，大部分都可以做到「洗澡时无需关机，也无需拔插头」，这也是防漏电技术提升的结果。
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如果您特别纠结这个防漏电问题，也可以考虑「水电物理性分离」的陶瓷加热舱产品。
一般电热水器加热都是用金属加热棒，这个用的是陶瓷加热舱，根本不导电，也不可能漏电。
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同时还要提醒：
如果家里用的还是老旧杂牌、超期服役产品，建议淘汰换新，如果保留至少要做到洗澡前拔掉插头。切记切记！
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对比7：能耗价格，燃热胜出
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大家都隐约知道燃气会比用电便宜……
但到底便宜多少呢？好像很少有人仔细算过。
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先给结果：
就算电热水器不存在循环加热，花费差不多也是燃气热水器的2倍。
具体的差异，主要取决于各地的电费和燃气费，以电费0.55元/度，天然气2.6元/立方计算，两者的花费比值约为
「电热费用:燃热费用=2:1.04」
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计算过程如下：
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如果加上电热循环加热的浪费，电热的花费显然更多。
精打细算的话，燃热肯定比电热更省。
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——————
附加一道思考题：
为啥汽车烧电的更省，而热水器却烧电的更费钱？到底哪不一样？
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对比8：安装条件，电热胜出
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之前对比时，这项的结论是「各有胜负」
但现在随着燃气安装条件的越发苛刻，以及电热挂装方式的越发成熟，所以现在电热安装反而要考虑的问题更少。
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电热对安装的要求比较简单：
1）有水、有电
2）有墙可以挂装
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之前我比较担心轻体墙和空心墙的挂装问题。
但如果选择扁通支架安装，基本什么墙都可以。
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而且现在现在热水量大，续航能力强。
所以也不用非要选80L，60L就够了，占地也小多了。
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而燃热的安装则比较复杂，要考虑的问题更多。
比如以下这8个问题：
1）预留好冷水管和热水管
2）是否具备开通燃气条件
3）天然气的气压是否稳定
4）自来水的水压是否稳定
5）燃气管道是否需要改造
6）有无合适位置打孔排烟
7）是否要做有回路零冷水
8）燃气热水器摆哪更合适
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即便你想装燃热，最终也可能装不了。
常见原因有如下8个：
1）水路改造成本高或风险高
2）不符合燃气开通条件
3）燃气不稳定，经常断
4）水压低，不想做加压
5）燃气改造成本太高
6）各种原因打不了排烟孔
7）必须裸露安装影响颜值
8）会有噪音，不能接受
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燃气安装条件判断上次讲燃气热水器时提到过。
上面列这几条仔细讲又是几千字，先不展开了。
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有想看具体避坑方法的，等下期。
会专门讲燃气热水器、采暖炉以及相关的改造。
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8个维度的对比，做个总结：
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空间占用、产品价格、安全隐患3个维度打成平手
总热水量、温度调节、能耗价格3个维度燃热胜出
工作噪音、安装条件2个维度电热水器胜出
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| 全屋热水水电改造分析！
| 燃热和电热都要注意啥？
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燃气热水器的电路改造比较简单，水路复杂一些
电热水器的水路和电路都会复杂一些，要考虑的更多
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1、水路改造
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1）零冷水的循环方式
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具体是不是选零冷水这里不详细讲了，上期分析很细了
简单说：主要根据情况自己判断，土豪无脑上也可以……
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零冷水有两种循环方式，网上很少有人提。
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一种是大循环，也叫支线循环，热水可以循环到每个出水口
另一种是小循环，也叫干线循环，每个出水口前的支线里还有一段冷水
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两种方案最大的区别是「造价不同」。
有钱就做大循环，想省钱就做小循环。
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2）大户型的3个方案
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针对情况：
大户型，有多个卫生间，且厨卫距离较远
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下面给出3种方案，您可以做个对比：
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A 一体式：一个热水器带全屋
这个方案更适合燃热选择
电热续航能力弱，可能导致水量不足
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B 混合式：主力为燃热，补充电热
燃热为主，但在最远端的卫生间或厨房使用电热水器补充
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C 纯电式：厨卫分别配置电热
卫生间配置储水电热水器，厨房配置厨下小厨宝
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三种方案优劣分析如下：
方案A比较常见，一般都会搭配零冷水，水路改造成本略高
方案B省了水电改造成本，远端用水也更方便，但比方案A增加了购置电热水器的成本
方案C适合因为各种原因装不了或不喜欢燃热的使用，早期成本与方案B接近，长期使用成本会比燃热略高
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去年我帮本地两个朋友装修，他俩家一个是方案A一个是方案C
您觉得您家更适合哪种呢？
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3）水走天、水走地、水走墙分析
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水路改造有3种常见的改法，分别是：
走天、走地、走墙
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三种走法优劣分析如下：
走天施工难度最大，水路距离也最长，综合成本最高，但后期隐患最小
走地施工难度最小，水路距离适中，综合成本适中，但后期隐患较大，出现渗漏发现不了，等楼下来投诉就只能全刨开检查，瓷砖和防水都废了，还得重做
走墙施工难度适中，水路距离最短，综合成本最低，但后期隐患比走地还大，不仅漏水问题不好解决，墙面需要开横槽破坏也是大问题，会影响墙体承重能力
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个人建议，首选水走天，是对业主最有利的一种选择。
确实会多花点钱，但一个卫生间也就多花个几百块而已，和装修中其他项目相比就是毛毛雨
切勿因小失大，给自己留隐患！
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2、电路改造
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1）电热水器，要用4平方线吗？
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电热水器要想速热就只能提高功率，现在3kW以上的电热水器已经很常见了。
需要用16A插座，并最好用4平方线路来带。
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确实，2.5平方线也能带3.2kW，并不会马上出问题。
但，一般来说，2.5平方带2.5kW以下，4平方带4kW以下才能确保电线不发烫。
长期用2.5kW带3kW以上的电器，还是有一定风险的。
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如果您是旧房，没有改造条件，那用2.5平方电线也行。
但要控制最高档位时间，尽量避免长期最高档加热。
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如果您是新房装修，那直接上4平方电线吧，后期使用不受限。
就算真有4kW的速热，咱们也能用，不耽误。
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2）5.5kW即热厨宝，4平方够吗？
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有条件的话，用单独一条6平方的线当然会更好。
但没条件的话，4平方也可以。
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还是之前说过的：
尽量避免长期最高档，短时间没事。
多档位的话，可以用中低档位，4kW用4平方没问题。
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| 全屋热水方案示例！
| 哪些热水器值得买？
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全屋热水的方案多种多样，各有优劣。
最简单的就是上面提到过的一个燃气热水器带全屋，只要房子不是太大，都适合。
除此之外，还有电热、采暖炉、太阳能、水冷中央空调方案等各种能源及组合方式。
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今天没法全讲到。
电热方案比较有代表性，就以电热方案为例做几个组合示例，供大家参考。
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使用场景：1个厨房，2个卫生间
这种设置普适性更强，如果您只有一个卫生间，配置也可以参考
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下面会有产品推荐，感兴趣的可以自取，不感兴趣跳过就可以了
产品推荐是基于下面这个表的对比结果来做的
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综合来看，海尔的中高端综合性价比更高一些
低端各个品牌性价比差不多，但为了直观对比水量，我选的还是海尔
您要是对其他品牌有倾向，也可以直接套用类似对比方式做筛选就可以了
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A 土豪型：又快又足，不计成本
不差钱，每个点都能快速出热水，每个卫生间都有能支持多人连续洗澡的热水器，水路改造做到全屋热水互联，甚至可以预留个零冷水的水管备用，电路要把4平方线拉够，每个热水器都能独享一条4平方线
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——产品推荐：推荐双胆产品——
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1）卡萨帝CJ7
https://item.jd.com/100039851902.html
【推荐理由】
在普通双胆基础上升级了内胆结构，号称「真双胆」，基本杜绝冷热水涡流问题
水量大，可以支撑顶喷使用，其他电热水器一般扛不住顶喷7~9L/min的水量
以海尔的算法，它可以实现12倍增容，而其他海尔产品一般能只能到10倍
此外，加热快、颜值高、水质好……
唯一缺点就是小贵…… 不差钱可以选！
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2）海尔60-BOOK
https://item.jd.com/100039463158.html
【推荐理由】
支持3D智慧洗，也就是「基于水量感应」实现的「一边洗一边加热」，比普通温度感应式的热水量更大，以海尔的算法可以实现146分续航，也是10~11倍增容了
热水输出率高达85%，也是双胆设计，比卡萨帝便宜
只要单台预算在3000以上，这台可以重点考虑
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B 舒适型：以快为主，可以小贵
出热水必须要快，但水量可能没那么大，水路改造尽量保持全屋互联，但不强求，电路不追求都用4平方，但热水器的4平方要保证
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——产品推荐：双胆或聚能环速热——
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1）海尔60-BOOK
理由上面说过了，不重复
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2）海尔JN3
https://item.jd.com/100035364075.html
【推荐理由】
2000出头的价格，性价比很高
以海尔算法有8.5倍增容，120分钟续航，水量非常可以
有3D聚能环速热，适合夏季或南方即开即热，方便且节能
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C 经济型：量必须足，性价比高
不考虑在每个点都装热水器了，2个卫生间只有1个会装大热水器，厨房可能会装个厨宝，水电改造都是够用就行，但还会给卫生间留1条热水器的4平方线
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——产品推荐：大功率速热——
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海尔PD5
https://item.jd.com/100020253074.html
1500+的产品，3.3kW和2.2kW双频速热
以海尔的算法有6.5倍增容，390L热水量，水量还行
别的没啥特殊功能，整体算是中规中矩吧
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D 节省型：有就行，尽量省
只装一个电热水器，而且这个热水器也不会太好，1000元左右吧
水路可能甚至没考虑其他厨卫的热水，电路也是原来有啥就用啥
这种配置在出租房里比较常见，正经住不建议这么搞
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——产品推荐：建议至少有速热——
如果冬天冷，进水温度低，依然建议选1500+的产品，比如海尔的PD5这种，要支持3kW以上速热才行
但如果四季进水温度都不低，那千元左右的产品也可以，2.2kW速热也够用了
这类产品没啥特色，就不具体推荐了
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| 最后 |
原文始发于微信公众号（单毅讲装修）：【深度】电热水器是垃圾？燃气热水器更好？爆炸漏电中毒你躲开了吗？全屋热水先做设计还是先做装修？海尔美的史密斯卡萨帝佳尼特统帅……
